Nikon Coolpix P340 - отчасти субъективный обзор и отзыв

В этой статье не будет технических характеристик и тестовых фото - я поделюсь той информацией которую вы вряд ли найдете в других источниках, включая и официальную информацию на сайте Nikon. Частично это субъективно будет, частично объективно.

Оглавление

Фишки фотокамеры Coolpix P340

Их довольно много и они приятные.

Стартовое фокусное расстояние

Можно указать фокусное расстояние (в ЭФР) которое будет выставлено при включении фотокамеры. Выбор из списка 24, 28, 35, 50, 85, 105, 120 мм ЭФР. Работает это так - сначала объектив выезжает на широкий угол, затем перемещается на заданное расстояние. На скорости включения это отражается слабо, но исключает лишние движения пальцев. Если вы часто снимаете на определенном ФР, эта фишка может немного упростить жизнь.

Работает только в PASMU режимах.

Настройка зумера

Можно настроить зумер на шаги в ЭФР с отображением текущего расстояния на дисплее. Набор доступных расстояний (ЭФР) - 24, 28, 35, 50, 85, 105, 120 мм. Можно выбрать лишь некоторые из них, отбросив остальные!

Работает только в PASMU режимах.

Текущее ФР на дисплее

Эта фишка включается вместе с предыдущей. На дисплее отображается цифра - текущее фокусное расстояние в мм ЭФР.

Работает только в PASMU режимах.

Конвертация из RAW в JPG внутри камеры

Прямо в камере можно сделать JPG файл из RAW. Это позволяет всегда снимать только в RAW. А если потребуется JPG и под рукой не будет компьютера с программой - не проблема, несколько нажатий кнопок и есть JPG для нужной фотографии.

Кто-то может возразить - ведь можно снимать RAW+JPG, как у конкурентов. Можно, только это больше времени на каждый кадр (конвертация в JPG и запись JPG на карту памяти) и больше места на карте памяти. А еще это больше "мусора" при просмотре снимков - каждый кадр будет продублирован.

Настройки для JPG

Есть настройки для конвертации в JPG, как автоматической, так и ручной. Резкость, контраст, насыщенность. Есть 4 стандартных набора этих настроек - Стандартный, Нейтральный, Яркий, Монохромный. И каждый из этих наборов можно редактировать. Отдельно устанавливается уровень шумоподавления.

Зарядка через USB

Можно зарядить от компьютера, от ноутбука или от внешнего аккумулятора. А это большой плюс к мобильности.

Расширение ДД

Есть две функции расширения динамического диапазона. Одна осветляет готовый снимок - весь кадр в целом, но тени сильнее чем светлые участки. Вторая делает снимки с разной экспозицией (по темным и светлым участкам кадра) и затем совмещает эти фотографии в одну.

Просмотр без открытия объектива

Можно просматривать и редактировать фотографии не открывая объектив. Нужно нажать и держать кнопку Play пока не включится дисплей. Объектив при этом останется закрытым.

Дополнительный механический диск управления

Обычно на камерах этого класса (премиальные карманные компакты) три механических диска управления - кольцо на объективе, диск выбора режимов, кольцо на джойстике. У P340 есть еще один диск на верхней панели. Этим диском можно:

• Перебирать набор значений для параметров меню - это удобнее чем использование джойстика.

• Перебирать сцены и фильтры в соответствующих режимах.

• В режиме Р можно изменять экспопару.

• В режимах S, M изменять выдержку.

• В режиме ручного фокуса, можно перемещать зону фокусировки, но это менее удобно чем кольцом джойстика.

• Если включена коррекция экспозиции, тогда этим диском можно ее регулировать.

В общем этот диск хорошая штука, позволяет меньше пользоваться джойстиком. Было бы еще лучше если бы диск был программируем на разные функции как кольцо на объективе.

Фокус-пикинг

В режиме ручного фокуса камера выделяет зоны текущей фокусировки белой рамкой. Это удобно - видно где сейчас фокус и как он перемещается.

Резинка-прихватка для пальцев на передней панели

Она небольшая, но помогает крепче держать фотик одной рукой. У конкурентов, по группе премиальные карманные компакты, такой штуки нет. У всех гладкая передняя панель.

Дискретные механические диски

Все четыре механических диска управления имеют механическую дискретизацию. Благодаря этому четко фиксируется каждое изменение положения диска. Правда на кольце джойстика эта фиксация ощущается слабо, в силу того что кольцо довольно легко прокручивается.

Интервальная съемка

Среди набора вариантов серийной съемки есть интервальная. В настройках нужно указать промежуток времени, затем установить камеру и сделать первый снимок. Дальше фотик будет сам фотографировать пока не разрядит аккумулятор или не заполнит карту памяти. Или пока вы его не остановите. На мой взгляд интересная фишка - можно снимать движение жизни в некоей точке пространства.

Стандартный разъем USB кабеля

Среди производителей фотокамер популярно делать свои собственные разъемы для USB кабелей. У камеры Nikon P340 разъем стандартный, USB micro-B.

Беспроводное управление с Андроид

На гугл плей маркет есть приложение "Nikon WirelessMobileUtility". Если его установить на планшет или смартфон, то можно будет через WiFi подключиться к фотокамере Coolpix P340 и скачать оттуда фотографии. Если фотографии в RAW формате, то камера их автоматически конвертирует в jpeg.

Чем это удобно? Можно оперативно (сразу после съемки) посмотреть фотографию на экране лучшего качества чем экран фотоаппарата. Если у вас планшет с хорошим IPS экраном, то можно сделать предварительную оценку снимков.

Но это еще не все. Из этой программы можно делать снимки фотокамерой. Правда камера при этом будет снимать в режиме "Авто". Ручных настроек, кроме зума, не будет. И это может помочь в каких-то ситуациях, ведь у вас будет видоискатель и спусковая кнопка без физической связи с камерой!

Как P340 снимает?

Я не специалист да и камерой этой недолго пользуюсь, но мне нравится как снимает Nikon Coolpix P340.

Как мне кажется у фотоаппарата точная цветопередача даже на автомате. Я смотрю фото на компьютере или телевизоре, вспоминаю те моменты когда я снимал и у меня есть уверенность, что цвета там были такие как на фотографии. Ну конечно с поправкой на то, что ни камера, ни экран компьютера в принципе не способны передать цвета жизни в точности. Но я дилетант в этой области, так что могу и ошибаться.

В камере есть три цветовых схемы для цветной съемки. Стандартная, Нейтральная, Яркая (Vivid). В RAW конверторе ViewNX 2 есть еще две схемы - Пейзаж и Портрет. Мне представляется, что наиболее близкая к правде схема, это Стандартная. В схеме "Яркая" картинка получается красивее, чем в жизни, но при этом темные участки фото еще сильнее затемняются. Схему Нейтральная я не пробовал. Схема Пейзаж, по моему ощущению чуть темнее схемы Яркая.

Фотик довольно быстрый. Включить и сделать первый снимок - меньше двух секунд. Интервал между снимками наверное меньше секунды. Если такой скорости кому-то не хватит, есть несколько режимов серийной съемки - детей, животных можно сериями снимать.

Автофокус тоже быстрый, но при плохом освещении ощутимо замедляется. Однако и тут есть резерв для ускорения - точечная фокусировка по центру кадра.

С увеличением фокусного расстояния объектив "темнеет" очень ровно:

• 24 мм - f1.8;

• 35 мм:- f2.5;

• 50 мм - f3.2;

• 85 мм: - f4.5;

• 120 мм - f5.6.

Диафрагму можно изменять на 14 ступеней для ФР 5.10 мм (ЭФР 24 мм), от f1.8 до f8.0.

• Для ЭФР 28 мм соответственно 13 ступеней, от f2.0 до f8.0.

• Для ЭФР 35 мм соответственно 11 ступеней, от f2.5 до f8.0.

И так далее.

Если отключить опцию "Память зума", то фокусное расстояние можно изменять на 14 ступеней: 5.1, 6, 6.6, 7.5, 8.6, 9.6, 10.7, 11.8, 12.8, 14.3, 18.2, 20.2, 22.4, 25.5 мм. Вы можете перевести эти ФР в ЭФР, умножая их на кроп-фактор матрицы, который равен 4.7.

Но устанавливать ФР, при отключенной "Память зума" неудобно, все ступени пройти можно только рычагом на кнопке спуска. А он работает не дискретно, можно сразу пару ступеней проскочить. При этом неизвестно текущее ФР, потому, что индикатор неинформативен - как на маленькой полоске отличить 50 мм от 55 мм?.

Режимы Авто и Р

Как я понял это один и тот же режим по алгоритму работы автоматики. Но в Авто нет никаких настроек. А в режиме Р можно например задать минимальную выдержку, и автоматика будет поднимать ISO вплоть до 3200, при необходимости. В то время как в режиме Авто автоматика понижает выдержку, удерживая ISO в границах 800.

Также, в режиме Р часто ставится более короткая выдержка, чем в режиме Авто. Речь конечно о снимках которые сделаны в одинаковых условиях - та же точка съемки, то же объект, одинаковое освещение. В итоге часто в режиме Р снимки получаются светлее, чем в режиме Авто.

Фотографии

Как говорится лучше один раз увидеть.

Фотографий будет мало, потому, что их нет у меня. Нащелкал то я уже сотни три, но все они то что называется "унылое гавно" - собственно они и делались только для изучения камеры и тренировки. Есть всего несколько фоток, которые можно показать.

Осень, небо, середина дня, автомат, RAW, конвертация в jpeg на компьютере (ViewNX 2):

Осень, небо, вечер, закат, автомат, RAW, конвертация в jpeg на компьютере (ViewNX 2):

Осень, середина дня, автомат, RAW, конвертация в jpeg на компьютере (ViewNX-D):

Осень, пасмурный день, ближе к вечеру. Автомат, камерный jpeg: Попытка "поймать" ветер в кадр:

Низ неба пересвечен. Цвет зеленого вполне точный - он как-то вот такой тусклый и был.

Осень, облачный день, в районе полудня, солнце сбоку. Автомат, RAW, камерный jpeg (конвертация в камере) затем камерный фильтр "Выборочный цвет на черно-белом":

Осень, пасмурный день, после полудня, фасад здания примерно по солнцу. Автомат, камерный jpeg плюс камерный фильтр "Черно-белое":

Осень, пасмурный день, после полудня, фасад здания примерно по солнцу. Автомат, камерный jpeg плюс камерный фильтр "Сепия":

Осень, пасмурный день, после полудня, фасад здания примерно по солнцу. Автомат, камерный jpeg плюс камерный фильтр "Черно-белое контрастное":

ISO для этого снимка камера почему-то не записала, но если судить по выдержке в 10 раз меньшей чем не предыдущих снимках и полностью закрытой диафрагме (8), то должно быть видимо ISO 6400.

Снимки сделанные в режиме "Эффекты", камера конечно записывает в JPG. И даже если глобально тип снимка указан в RAW, копия не создается! Только лишь JPG файл.

Осень, солнечный день, почти безоблачное небо, солнце сзади-сбоку. RAW, конвертация в jpeg на компьютере (ViewNX 2):

Осень, солнечный день почти безоблачное небо, солнце слева-впереди. RAW, конвертация в jpeg на компьютере (ViewNX 2):

Осень, солнечный день почти безоблачное небо, солнце сзади-слева. RAW, конвертация в jpeg на компьютере (ViewNX 2), затем обработка в GIMP:

Здание на заднем плане как раз по солнцу было и поэтому значительно светлее боковых. В GIMP была уменьшена яркость этого здания и сделано обесцвечивание. Фотография в результате выглядит словно коллаж из-за неправильной яркости здания по центру кадра. Впрочем, наверное в какой-то степени это коллаж, ведь фотография разбивалась на слои.

Три последние фотографии довольно красиво смотрятся в полном размере на большом экране.

Осень, пасмурный рассвет, солнце за границей кадра. Автомат, камерный jpeg:

Осень, пасмурный день, после дождя, ближе к вечеру, солнце почти сзади. Автомат, камерный jpeg:

Съемка при плохом освещении

Ночь, съемка в режиме приоритета выдержки (1 секунда), RAW, конвертация в jpeg на компьютере (ViewNX 2):

На этих снимках автоматика поставила ISO 560 и 720.

Вот снимок ночью, с рук, выдержка 1/30, автоматика поставила ISO 3200:

Если фотографии на таком ISO рассматривать в полный размер, то шумы конечно есть, и сильные. Но при уменьшении размера снимка получается вполне терпимо. В крайнем случае можно такую фотографию сделать черно-белой.

Как мне кажется Р340 хорошо снимает при плохом свете. Например в помещении, при двух лампах накаливания (общей мощностью 150 ватт), автоматика делает снимки на ISO 400 и выдержке примерно 1/30. При этом хорошая цветопередача. И правильный баланс белого. На улице, в пасмурную погоду, вообще снимает на ISO 80, 100 при вменяемой выдержке в районе 1/30. И даже в сумерки неплохо справляется.

Вполне терпимые фотографии получаются на ISO 3200. Если конечно их смотреть на экране монитора или в фоторамке. Я бы сказал, что если не стоит задача кого-то поразить детализацией и резкостью снимка, то ISO 3200 рабочее.

Есть еще один вариант повышения качества снимка при плохом освещении. Можно в настройках уменьшить разрешение снимка до 2272 х 1704 пикселей (в настройках это пункт 4 Мп). При прочих равных условиях фото получится с меньшим количеством шумов в сравнении с полноразмерной фотографией 12 Мп. Видимо автоматика программно увеличивает размер пикселя, объединяя сигнал соседних пикселей в один. Если фотография будет просматриваться на мониторе компьютера или на телевизоре разрешение 4 мегапикселя вполне приемлимо. Я делал тестовые снимки при ISO 800 - разница по шумам видна невооруженным глазом - фотография размером 4 Мп чище чем 12 Мп.

Автофокус конечно при плохом свете отрабатывает медленнее, но есть возможность ускориться если поставить зону фокусировки точечную по центру.

Вспышка

Если использовать вспышку напрямую, в условиях плохой освещенности, тогда возникает два неприятных момента:

1. Баланс белого смещается в холодную сторону. И освещенность сцены, на снимке, будет сильно выше чем в реальности.
2. Если во фронтальной плоскости кадра есть отражающие поверхности, то на снимке будет виден блик от вспышки.

Но это поправимо в большей или меньшей степени. Если на вспышку намотать два или даже четыре слоя фторопластовой ленты (так называемая "лента-фума") то баланс белого выравнивается в правильную сторону. При этом и освещенность сцены на снимке будет близка к реальности. Однако блик останется, правда уже не такой яркий.

Можно сделать отражатель в потолок. Самый простейший вариант - из пищевой алюминиевой фольги. В этом случае нужно будет прибавлять мощность вспышки в настройках. Баланс белого и освещенность сцены, на снимке, будут близки к реальности. Но нужен будет белый гладкий потолок. И потребуются тестовые снимки. Возможно попадание блика в кадр или более яркая верхняя часть кадра. Это все зависит от формы отражателя.

Лично мне представляется более удобным вариантом сделать рассеиватель (например из ленты "фума"), чем использование отражателя. С рассеивателем получается интересный эффект - камера ставит экспозицию по вспышке, но свет вспышки ослаблен рассеивателем и в результате освещенность сцены на снимке получается близкой к реальности.

В целом вспышка дает возможность при плохом свете делать снимки на ISO 100. В то время как в аналогичных условиях, но без вспышки, автоматика камеры устанавливает либо ISO 3200, либо ISO 800 и очень длинную выдержку (до 1/4 секунды).

Размытие фона

Можно делать "боке", снимая на этот фотоаппарат. Но степень размытия конечно уступает "большим" фотоаппаратам с фикс объективами. Тем не менее можно очень прилично размыть фон.

Снимок на фокусном расстоянии 120 мм (ЭФР). Диафрагма максимально открытая. Расстояние до часов менее 1 метра. Расстояние от часов до задника (фона) 1 метр:

Если ставить ФР в диапазоне 18 - 25 мм (85 - 120 мм ЭФР) и подходить поближе к объекту съемки, тогда "боке" неплохой получается.

Снимок на 35 мм (ЭФР), это полноразмерный кроп, на целой фотографии размытие скромнее выглядит:

Снимок на 50 мм (ЭФР), это полноразмерный кроп, на целой фотографии размытие скромнее выглядит:

Я извиняюсь за маленький размер фотографий. В реальности их размер (JPG) по от 4 до 9 Мб у каждой. Больше 50 Мб запихивать на страницу это не вариант :).

Вот здесь можете посмотреть фотографии в полном размере: http://album.foto.ru/albums/541625/

Мне нравится как P340 снимает. Вполне точную картинку делает. Но если хочется поярче, можно подрегулировать и получить более красочное изображение. В самой камере есть несколько пресетов для конвертации JPG, два из них дают более "сочные", красивые цвета чем в жизни.

Мобильность

Когда я выбирал для себя фотоаппарат, главный критерий был максимальная мобильность, возможность всегда, или почти всегда носить  его с собой в кармане. По этому показателю P340 хорош. Можно положить в карман почти любой мужской одежды, только не уверен насчет нагрудного кармана рубашки. Но в брюки и джинсы спокойно. Правда из кармана джинсов его не очень удобно вытаскивать. Однако облегчить этот процесс может комплектный ремешок. Если этот ремешок оставлять снаружи, то за него легко и быстро можно вытащить камеру даже из тесного кармана. Вес в кармане тоже не напрягает.

Это действительно карманный фотоаппарат. Есть компакты меньших размеров и веса, но это уже мыльницы. А среди премиумов это минимальный размер, который есть на рынке. Есть больше и тяжелее. Меньше и легче нет.

Дополнительные плюсы к мобильности:

• Конвертация RAW - JPG внутри камеры. Можно фотку в любом месте сделать, где она понадобится.

• Зарядка от USB. Подзарядить можно от любого компьютера.

Лично я от зарядки заряжал фотоаппарат только один раз - после покупки. После этого только подзаряжаю от компьютеров, пока перекидываю снимки.

Ковертация RAW внутри камеры тоже пару раз пригодилась.

Можно ли снимать одной рукой?

Безусловно да, если эта рука правая :)

Под большой палец есть резинка на задней панели. Под безымянный палец есть резинка на передней панели. Благодаря двум резинкам камера надежно удерживается одной рукой - двумя или тремя пальцами.

Указательным пальцем легко нажимать на кнопку спуска. Нужно только приноровиться как фотокамеру придерживать снизу - это можно делать мизинцем или упирать нижний угол камеры в ладонь.

Но снимать придется на автомате. Потому, что регулировка каких-либо настроек, одной рукой возможна, но делать это неудобно. Впрочем автомат работает хорошо.

Неприятное

В этой части статьи будет о дегте в бочке меда. Он есть. У меня возникает ощущение, что аппарат сконструирован не в Японии, а в России - по нашему известному принципу - хотели как лучше, а получилось плохо.

Маленькая кнопка включения

Включать и выключать фотоаппарат наверное придется ногтем. Подушечкой пальца, если палец большой, сложно будет нажимать кнопку. Она маленькая, и при этом утоплена в корпус. Неясно почему ее нельзя было сделать выступающей из корпуса - ведь вокруг выступающие диски и они не дадут кнопке случайно "нажаться". Но в принципе кнопка пальцем нажимается. Только не знаю как это будет в перчатках.

Слабовато кольцо джойстика

Кольцо джойстика не то чтобы откровенно слабо. Оно слабовато, нужно привыкнуть, чтобы не проворачивать его слишком сильно. Помогает, то, что на кольце джойстика есть механическая дискретизация вращения - есть обратная тактильная связь, можно почувствовать каждый шаг поворота кольца. И это отчасти компенсирует легкость вращения. Правда эта обратная тактильная связь тоже слабая. И думаю в перчатках ее не почувствуешь.

Туговаты диски на верхней панели

Два диска на верхней панели пожалуй туговаты. Одним пальцем, указательным, их повернуть можно, но нужно тренироваться. Большим пальцем они легче проворачиваются. Но в этом случае уже приходится держать фотик двумя руками. Ухудшает положение то, что диск управления с дальней стороны наполовину утоплен в корпус и поэтому его сложнее вращать указательным пальцем. Его размещение оптимизировано под вращение большим пальцем, но, как я уже писал выше, тогда нужно держать фотик двумя руками.

Интервальная съемка

Минимальный интервал между кадрами аж 30 секунд. Не понимаю зачем так много времени на один снимок? Даже в RAW камера снимает максимум за секунду. Думаю спокойно можно было бы сделать минимальный интервал секунд 15-10, хотя бы. А 30 секунд это все же много.

При каждом новом кадре включается дисплей. Камера заканчивает снимок, дисплей выключается. Камера делает новый снимок - дисплей снова включается. И так вот "блымкает". Не понимаю - зачем эта суходрочка? Аккумулятор разряжается, внимание посторонних привлекает.

Кнопка Fn

Кнопка Fn совсем не работает в режимах авто, сцены, фильтры. Понятно, что в этих режимах доступно очень мало настроек. Но например выбор типа файла ведь есть во всех режимах! Можно же оставить хотя бы такую возможность на этой кнопке.

Фокусное расстояние на дисплее

Отображение на экране дисплея текущего фокусного расстояния (в мм ЭФР) это на мой взгляд очень хорошая идея. Лично мне так представляется. Традиционный индикатор-полоска, лично для меня неинформативен - минимальное и максимальное расстояния там четко видны. Но как понять - 28 мм или 35 мм? В общем фишка отличная, но в этой камере она реализована "через жопу".

Во-первых для этого нужно включить отдельный параметр в меню. Но этот параметр задает не только отображение на дисплее - он также управляет поведением зума, переключатель перестает изменять расстояния во всем доступном диапазоне и переключает только по списку - 24, 28, 35, 50, 85, 105, 120 мм ЭФР. То есть 70 мм уже не поставишь.

Во-вторых отображение текущего расстояния на дисплее работает только в режимах PASMU. Переключаешься в авто или на сцены, фильтры - все, его нет. Возвращаешься в PASMU, но оно не появляется на дисплее до следующего изменения ФР.

С одной стороны эта отличная фишка есть, но по факту ее процентов на 50 нет. Это раздражает, во всяком случае меня. Тем более что и традиционный индикатор зума, полоска, тоже пропадает с дисплея время от времени. Остается гадать по кадру.

Стартовое фокусное расстояние

Еще одна отличная фишка. И тоже реализована "через жопу". Если до включения фотика, поставлен один из режимов PASMU, то опция срабатывает. Но если установлен режим авто, сцены, фильтры - тогда тупо открывается на самый широкий угол - 24 мм.

RAW конвертация

В комплекте с камерой идет конвертер ViewNX 2. Простейший набор возможностей по конвертации. У него две проблемы:

1. Нет отмены операций. Если вы выполнили какую-то операцию над RAW файлом то отменить ее нельзя нажав Ctrl+Z (или через через меню). Только вручную вернуть прежние значения.

2. Программа безвозвратно изменяет RAW файл. Любой изменение ухудшает качество картинки RAW файла и вернуть исходное качество нельзя. Так, что нужно работать с копиями файлов.

С сайта техподдержки Nikon можно скачать конвертер ViewNX-D. У него возможностей больше. И есть возможность сброса изменений RAW файла.

Под Linux пока нет конвертера который может работать с NRW от Nikon P340. Ни RawStudio, ни UFRaw эти файлы обрабатывать не могут. Но можно делать конвертацию в самой камере.

Обобщение дегтя

Быть может инженеры Nikon решили - режимами авто, сцены и фильтры пользуются только унтерменши и нечего их баловать лишними удобствами и плюшками? Пусть радуются тому, что можно пользоваться хотя бы кнопкой спуска.

Как технический специалист я понимаю - отсечка некоторых фишек в режиме авто может быть обусловлена их привязкой к набору настроек для каждого из режимов. А набор настроек в режиме авто всего две опции и там нет параметра "Память зума" ну и соответственно фишка не работает.

Однако с точки зрения обычной человеческой логики отсечка фишек на режиме авто это неправильно! Это сильно снижает usability фотоаппарата. Вот я не могу найти разумного объяснения - почему человеку нельзя показывать текущее фокусное расстояние если он включил режим авто?

Кроме того, некоторые "заводские" значения параметров удивляют. Почему в наборе ЭФР нет 70 мм? Сразу скачок от 50 мм к 85 мм? При том, что до этого размер шагов был меньше 20 мм, а тут сразу 35 мм. В чем причина такого скачка? Тем более, что как технический специалист я понимаю, добавить в этот список еще одно-два значения никакой проблемы не представляет. Я понимаю откуда взяты цифры 35, 50, 85 из этого набора - но если следовать этой же логике, неужели на 70 мм никто, никогда не снимал и не снимает? :)

Тем более что, технически, в фотокамере есть фокусные расстояния 60 мм и 67 мм (ЭФР). Такие ФР можно установить при отключенной опции "Память зума". А еще есть и другие ФР, которые исключены из опции "Память зума", но в камере есть: 31, 55, 95 (в мм ЭФР). Вот почему нельзя было поставить в набор значений все эти ФР? И пусть пользователь сам выбирает какие лично ему нужны. Тем более, что возможность выборочного включения ФР есть.

Почему минимальный промежуток для интервальной съемки 30 секунд? Что мешает сделать его хотя бы 15 секунд? Зачем включать экран во время интервальной съемки? То же самое - у такого решения нет технической причины, это просто злая воля кого-то из программистов Nikon :) Мне трудно поверить, что камера не может сделать съемку с выключенным экраном :) Представим себе, что мы вообще отсоединили экран. Неужели все остальное перестанет работать? :)

Или почему интервальная съемка недоступна в режимах авто, сцены, эффекты? Я понимаю почему в этих режимах недоступна скоростная серийная съемка, там крайне важно время, а применение фильтров увеличивает время обработки каждого кадра. Но почему интервальная недоступна? Ведь 30 секунд это вагон времени, можно не один, а все фильтры применить за 30 секунд.

В общем все это похоже на то, как делается в нас в России - нет вещей которые были бы хороши от и до. Обязательно какая-то клякса есть, а то и кусок говна на видном месте. Словно бы начали делать хорошую вещь, сделали ее, но в самом конце решили сэкономить на качестве мелких деталей.

В Nikon боятся сделать слишком хорошую фотокамеру? :)

Резюме

Несмотря на деготь фотик хороший. Лично я рад этой покупке. Выбирал очень долго, о каких-то особенностях знал заранее. Другие неприятные обнаружились уже после покупки. Но все равно доволен. Я думаю что в этой группе, карманных премиумов, реальный конкурент у него только Panasonic LF1.

Куплен фотоаппарат вот в этом магазине. Купил за свои собственные деньги, так что статья не заказная :)

Статьи по выбору цифрового фотоаппарата:

• Как выбрать фотоаппарат.
• Кратко о выборе фотокамеры
• Карманные компакты премиум-класса 2014 года

Статьи по основам фотографии.

Актуализация - 2015 год

Прошло больше года после покупки. Это время подтвердило правильность моего выбора. Лично для меня конечно. Фотик маленький, довольно легкий - его можно положить даже в карман джинсов. И конечно в любую сумку. То есть носить его с собой можно не напрягаясь.

При скромных размерах и весе фотографии он делает очень приличного технического качества. С него можно снимать без вспышки. Даже в условиях слабого освещения - на ISO 800 умеренные шумы. Наличие ФР более 85 мм (ЭФР), позволяет делать приличные портретные снимки. Конечно "боке" на нем не получить, но фотопортрет снять хороший можно. Даже в помещении, при обычном бытовом освещении. Без вспышки!

Зарядка через USB очень удобна. С момента покупки я ни разу не пользовался зарядным устройством. Все подзарядки делал только от компьютеров, во время копирования фотографий. Правда я пользуюсь им не интенсивно. Не каждый день и редко делаю больше 10-15 фотографий за один раз.

Чего "не любит" фотик? Съемки в контровом освещении. Возникают хроматические аберрации и проблема динамического диапазона - приходится выбирать - либо белое небо, либо темные тени. Впрочем это у всех цифровых камер. Но если снимать в RAW, тогда тени можно вытягивать. Конечно там будут шумы, но если под лупой не разглядывать, то терпимо. Можно и света вытягивать. Так что проблема динамического диапазона немного решается.

Вообще RAW с P340, не смотря на 12-битность, позволяет очень прилично улучшать фотографию. Но пользоваться для конвертации лучше родной, никоновской программой Cupture NX-D. Она дает более резкие снимки в итоге. И более правильные цвета. При этом достаточно удобная и шустрая.

Что еще? Я бы советовал в камере, в настройках Picture Control, выбрать профиль Neitral. Он дает наиболее точные цвета. Другие профили "врут" по цветам. Хотя во многих случаях они дают более красивую картинку. Но применить другой профиль, при необходимости, можно и при ковертации в Cupture NX-D. А в камере лучше установить Neitral.

Иван Сухов, 2014 г.

Сопутствующие статьи: